Отмечается устойчивая тенденция плохой работы автофокуса объективов новой линейки SIGMA ART на зеркальных камерах CANON EOS, даже при использовании USB-Dock станций SIGMA .
Hidden ( за фасадами платных обзоров и ревью для фотожурналов ):
OK, call it sample variation, but this is my SIGMA 35 ART review on Canon EOS 5DS.
Lens was off the finetune scale for my 5DS . -21 or -22 would have been correct. -20 was not perfect, but sharpness was visible. In live view it was a joy to see the separation of sharp and unsharp areas when focusing. None of my Canon L lenses on 5DS has the same extreme fine tuning problem and I am not willing to send my camera to Sigma to fix Sigma’s problem!
With -20 finetuning of the AF the lens did not focus correctly on objects at similar distance - it was off by a large margin, nothing finetuning would solve - lens align was used for calibration and tests. Light conditions were not perfect, but this is a low light lens and my EF 35mm f/1.4L II USM was spot on during the same test all the time.
I am sure Sigma can fix the AF fine tuning problem, but I expect better. The Sigma Doc for Canon may also solve the problem in part, but there is only one high-end lens available for Canon, so the the Doc has to be purchased for a single lens.
Lens is not weather sealed, focus turns in the wrong direction for Canon. Friends have Nikon and Pentax version and are happy. You can get great results with this lens - that’s why I tried. The lens failed on me. Search the www for more reports and AF accuracy of this lens.
The ART 50 on 5 DS-R performed similarly under similar conditions. I had it, I don’t need this AF performance again. The lens went back to the magazine. No review.
O работе датчиков фокусировки камер Canon EOS : http://radojuva.com/2014/02/canon-focus-points/comment-page-1/
Подстройка автофокуса на фотоаппаратах Canon : https://www.vlador.com/info/подстройка-автофокуса/
Немного форумного субъективизма:
-
Есть две системы автофокуса. Фазовый автофокус (датчик под зеркалом), который раздваивает изображение и сводит его в одно когда объект в фокусе. Это самая первая исторически система автофокуса и она присутствует как основная во всех зеркальных камерах. Все “безобразия” вроде фронт и бэк-фокуса имеют место именно при использовании фазового автофокуса.
-
Вторая система – контрастный автофокус, в котором сигнал снимается с матрицы. Эта система появилась позже. Она наводит на фокус по максимальному контрасту деталей. Эта система наводит абсолютно ТОЧНО. Никаких “фокусов” при ее использовании нет по определению (его точность определяется только уровнем освещения и контрастом объекта, и в этой системе нет возможности для “шифта” автофокуса априори). Контрастный автофокус тоже есть во многих зеркальных камерах, он работает в режиме “лайф-вью”, в камере 5D он активируется при нажатии кнопки AF-ON справа от пентапризмы.
-
В автофокусных объективах шкала дистанций не имеет абсолютной фиксации. То есть риски метража, включая бесконечность, “плавают” в зависимости от условий. Причина: в “мануальных” объективах блок фокусировки имеет резьбовое крепление и ходит туда-сюда по резьбе, тогда как в автофокусных объетивах он, в рабочем положении, “висит” на магнитной подвеске (от того так быстро и наводится). Поэтому в зависимости от температуры, шкала дистанций автофокусного объектива смещается: там параметры этих магнитов или магнитного поля меняются при изменении температуры. Например, при нынешней температуре на улице, около нуля, у 50/1.2 бесконечность – на инфракрасной метке, а вовсе не на белой вертикальной полоске. Эта зависимость шкалы дистанций от температуры, кстати, отмечена и в руководстве для объектива.
-
Когда вы проводите “тюнинг автофокуса” (в русской инструкции это называется “точная настройка автофокуса”), то требуемый сдвиг (шифт) будет различен в зависимости от дистанции для мишени. Есть любительские рекомендации настроить автофокус по мишени расположенной на 0,5 метра от объектива. А если настроить автофокус по предметам на (условной) бесконечности – предметам удаленным на несколько сотен метров (гиперфокал при 50/1.2 – 135 метров), поправка для достижения абсолютно резкого изображения составит +5. Инструкция компании Canon по тюнингу автофокуса указывает на тот факт, что мишень должна быть не БЛИЖЕ чем на 2,5 метра (мишень должна быть, как утверждает компания Canon, не ближе чем 50 фокусных расстояний объектива). И что же? Действительно, при такой дистанции мы получаем необходимый шифт 0, то есть никакой настройки не нужно. Если мишень дальше – нужен шифт в плюс, если ближе – то в минус.
-
Мораль, для персоны, который/которая хочет добиться абсолютной резкости (что просто необходимо для получения прекрасных пейзажных рисунков с 50/1.2): с фазовым автофокусом можно иметь дело только если настроить его на бесконечность. Но тогда этот записанный в камеру шифт будет обеспечивать точную работу фазового автофокуса метров до 5-7, не ближе. Ближе – или каждый раз выставлять другой (заранее измеренныйдля данной дистанции) шифт, или не использовать автофокус вовсе.
Общие выводы.
а. Испрользуйте контрастный автофокус (работает в режиме “лайв-вью”), то есть нечто вроде автоматической наводки по “матовому стеклу” (отдаленная аналогия). Он – абсолютно точен априори, по принципу его работы. То есть, если хотите абсолютно точную наводну на резкость, то, либо камеру на штатив, либо с рук, но в режиме “лайв-вью”, то есть наводите в режиме “лайв-вью” на объект так чтоб точка автофокуса совпала с объектом, нажимаете на кнопку AF-On, срабатывает контрастный автофокус и объектив наводится абсолютно точно на объект, затем – производите кадрирование по вкусу, и нажимаете спуск (с рук) или лучше тросиком/пультом (если со штатива).
Но этот метод не очень подходит для динамических композиций (объект “уйдет” из зоны грип за время между нажатиями AF-On и спуск). Кроме того, в режиме “лайв-вью” батарейка садится с огромной скоростью (и камера еще греется, но это нестоль существенно).
в. Не надейтесь на шкалу, если диафрагма открыта больше 8. Шкала автофокусного объектива зависит от климатических условий, и может сдвигаться сильно. Впрочем, большинство пейзажей снимают при 13 или 14, что дает максимально возможноую глубину резкости без ущерба качества (на полноформатных матрицах – на кроп-матрицах это от 7.1 до 8 как правило).
с. Если снимаете с закрытой диафрагмой, от, скажем, 8 и более, имеет смысл пользоваться фазовым автофокусом, если настроить его на бесконечность (по очень удаленным предметам), и использовать на дистанциях более 3.5-5 метров. Будет работать. А если закрыть диафрагму ещё больше, то можно снимать и ближе.
d. Использовать вообще полностью неавтофокусные, так называемые “мануальные” объективы. Очень хороши Войтлендеры (для байонета EF Canon ) и Цейсс (их намного больше, но они значительно дороже). Все они с электроникой, но эта электроника только сообщает камере данные об объективе и управляет прыгающей диафрагмой, и все. Фокусировка — реализуется передвижением просто по резьбе на тубусе фокусировочного блока линз. Поэтому шкала дистанций будет работать в любом случае, независимо от температуры.
e. Внутрикамерная подстройка работы системы автофокуса рассчитана на точную подстройку фикс-фокальных объективов ( зум-объективы подобным образом не настраиваются, поэтому с юстировкой обращайтесь только в сервисный центр.). ДОК-станции - это не панацея, и как результат , " массовый слив " новых объективов Sigma Art for Canon.